Canto de sirena de la cocina de Ceron: comidas sucias servidas en el comedor impersonal de Alameda | Expreso de la bahía este

Nuestra comida en Ceron Kitchen comenzó con un regalo gratis. Servido en un tazón de huevo pasado por agua, el camarero llamó a la sopa de calabaza líquida de color naranja pálido con nueces. Sabía como un batido de macarrones con queso pegajoso y demasiado dulce. Nuestras bocas no reían. Fue un comienzo desagradable para una celebración de cumpleaños que continuó curso tras curso en una espiral descendente.

Ubicado en Webster Street, en la zona comercial más tranquila de Alameda, el equipo de Ceron Kitchen ha revivido una experiencia de hospitalidad similar a Club Med. Una atmósfera que fue, brevemente, ventosa en la década de 1980 y luego cansada el 31 de diciembre de 1989. La decoración es agresivamente corporativa, fría e impersonal. En lugar de velas, lámparas de mesa de color cobre en forma de varillas en miniatura. Sugieren la presencia de robots espías escuchando cada una de sus palabras. Aunque no hay carteles de Patrick Nagel en las paredes, Seron ofrece una respuesta a la pregunta: “¿Dónde mueren las pinturas abstractas derivadas de Hacky de la Z Gallerie?”

La decoración de un restaurante no afecta directamente a cómo los chefs preparan los platos. Esto indica el estado de ánimo que los propietarios esperan crear en sus restaurantes. Desde el techo abovedado de cobre estañado hasta los patrones impresos en los paneles del bar, el interior se siente tan claustrofóbico y artificial como la televisión. Brenda y Brandon Walsh 90210 A los padres les encantará una cita en Ceron Kitchen. Incluso nuestro camarero, que nunca perdió su fachada simplista, sonaba programado. Ella memorizó el guión que le dieron y no se desvió de él.

Después de leer el menú, todos suspiramos en estado de shock por las pegatinas. Los platos principales comenzaron en $ 40 (costillas cortas) y subieron a $ 65 (bife de chuletón de primera). Nada en el ambiente inspiró confianza en estos precios: $42 por salmón o un plato de pechuga de pato. Para facilitarnos la entrada, mis amigos decidieron dividir los pedidos de calamares fritos ($15), hamachi ($22) y ensalada picada ($17).

La masa fritto destacaba por su falta de sal y cualquier otro rastro de especias. Para complicar innecesariamente el plato, el chef añadió pimientos shishito y fondos de alcachofa. Los tres ingredientes no tenían sentido juntos. Una brillante explosión de hielo de cítricos se combinó ingeniosamente con finas rebanadas translúcidas de hamachi.

En cuanto a la ensalada picada, la cadena de restaurantes Mixt sirve una más memorable. Esperaba algo original, una nueva versión de una ensalada de $17. Incluso los picatostes y un aderezo de queso azul más picante con hierbas frescas o la adición de una rebanada de pan a la guarnición provocarían algo más que indiferencia.

Para la comida principal, decidimos compartir dos “pizzas” ($20 y $21 cada una) que en realidad eran tortillas. Mi novio suele bromear diciendo que mis dos grupos de alimentos favoritos son la pizza y los pasteles. Pero nadie en la mesa tenía más de una pieza de cada uno. La corteza estaba demasiado horneada y sabía como una galleta salada rancia que había estado en el mostrador de la cocina durante una semana. La cobertura de prosciutto era marrón, coriácea e incomible. Ninguno de mis amigos quería las rebanadas sobrantes. Después del postre y el café, me llevé una caja de pizza, no pude encontrar a nadie sin hogar y la dejé en la parte superior de un bote de basura público para que un posible transeúnte la recogiera.

Todos teníamos grandes esperanzas en los postres, el soufflé de chocolate y el cheesecake de cítricos. Nuestro camarero nos advirtió que el postre de chocolate no era el típico soufflé. La textura resultó ser similar a un pan plano sin harina, pero más rígido y denso. Era la primera vez en mi vida que no me acababa un trozo de tarta de chocolate. En deferencia a la idea de alguien de cómo debería ser un postre posmoderno, la tarta de queso ha sido deconstruida. Me gustó el sorbete de limón, pero estaba mal combinado y era desesperado, con una suave quenelle de tarta de queso. Rociar unas pocas migajas de corteza en el plato no hizo nada para redefinir el disfrute eterno.

Pomet, otro restaurante de lujo por el mismo precio, abrió recientemente en Piedmont Avenue. Pero después de almorzar allí, no salí del comedor pensando en la cuenta. Me fui pensando qué probaría en una visita de regreso a este espacio cálido, acogedor y compartido.

Ceron Kitchen, cerrado los martes; Calle Webster 1619, Alameda. 510.521.9090. ceroncocina.com

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