Cene como un local en Nueva Orleans: revise sus zapatillas en la puerta

No fue hasta que llegué al Café Du Monde que me di cuenta de que ahora tienes que hacer cola para conseguir tus buñuelos y café de achicoria. Los beignets, rosquillas fritas regordetas que flotan en azúcar en polvo, han sido una tradición en Nueva Orleans desde que la ciudad se convirtió en francesa. Rebanar café colombiano con achicoria (una planta nativa) ha sido una práctica de Nueva Orleans desde que el bloqueo de la Unión durante la Guerra Civil lo convirtió en una necesidad.

Otra tradición es poner la mesa. Aunque el azúcar en polvo todavía volaba al aire libre como billetes de cien euros en la trastienda del Casino de Montecarlo, por primera vez tuve que llevar yo mismo el café y los buñuelos a la mesa. Los restaurantes en Nueva Orleans no se tratan solo de comida y bebida, sino también de hospitalidad, y aquí estaba el punto culminante culinario de la ciudad actuando como un McDonald’s con un gran pastelero.

Estaba en la ciudad para una reunión de la escuela secundaria, y mientras me sacudía el azúcar de los pantalones, pensé en cómo la ciudad vieja ahora existía, pero no. La casa de piedra modernista de mi familia frente al lago Pontchartrain fue derribada por el futbolista que la compró; ahora en su lugar había una mansión dominante en miniatura.

La escuela secundaria John F. Kennedy, ubicada a poca distancia de Bayou St. John, y una escuela cuya clase se había retrasado mucho para la reunión, también desapareció cuando se inundó durante el huracán Katrina (2005).

Krauss, una tienda departamental propiedad y operada por mi familia extendida en Main Street (Canal Street), cerró en 1997: mi historia y recuerdos se filtraron en 350,000 pies cuadrados de condominios.

La ciudad en sí está ahora en gran parte dedicada al turismo. Si puedes recordar el momento en que Nueva Orleans, que intentaba mantener en secreto sus mejores cualidades, accedió a regañadientes a convertirse en una ciudad turística, sería 1972. hotel de gran cadena. La indignación local que siguió fue del tipo que podría verse donde vivo ahora (en Nueva York) si alguna corporación internacional fuera lo suficientemente estúpida como para comprarse los derechos del nombre de Yankee Stadium.

Pero el destino llamó, y pronto llegó en zapatillas y pantalones cortos. Los turistas venían en busca de noches salvajes en los bares de Bourbon Street, que se volvían cada vez más ruidosos con música familiar para ellos, pero lejos del jazz Dixieland y del blues inventado localmente. Tenía que pasar. Incluso antes de que Katrina inundara tanta vida residencial y comercial, Nueva Orleans se había convertido en una Venecia estadounidense: una ciudad de misterio y encanto que ya no era fundamental para el flujo comercial que alguna vez gobernó. El World Trade Center, que fue la torre de oficinas más alta e importante de mi infancia, cerró en 2011. Despertó de un sueño 10 años después y se convirtió en un hotel Four Seasons.

Sabes que el nuevo hotel ya ha encontrado su lugar cuando los lugareños se sienten libres para casarse allí. Una boda al aire libre tuvo lugar en mi habitación hermosamente amueblada cuando fui a encontrarme con viejos amigos en el restaurante gourmet Chemin a la Mer. Un plato que comenzó con ostras Rockefeller (cocinadas con espinacas) y pasó a una pechuga de pato doblemente frita y un plato de pierna confitada que este expatriado pensó que estaba completamente certificado en Nueva Orleans.

Es hora de volver a algunos de los restaurantes tradicionales de mi juventud.

Dos puntos importantes: en Nueva Orleans, los turistas reservan restaurantes; en cambio, los lugareños reservan camareros que trabajan allí. De hecho, los turistas pueden aparecer en esos pantalones cortos y zapatillas de deporte, pero los lugareños se visten para la ocasión de todos modos.

Los viernes, Galatoire’s ha sido durante mucho tiempo un lugar para que la élite empresarial cene con las autoridades. Al entrar, pasa por dos estantes en la Séptima Avenida llenos de chaquetas de hombre oscuras, un recordatorio de que a la hora de la cena, si se presenta sin chaqueta, no se moverá más hasta que tenga la prestada a la espalda.

Mi mesero de antaño ya no está, pero mi pequeña fiesta de reunión será atendida por un veterano llamado Charlie. En el comedor principal, tres grandes mesas se llenaron con varios grupos de mujeres divirtiéndose. Era tan fuerte que apenas podía escuchar a Charlie anunciar el menú al más puro estilo de Nueva Orleans: “Tenemos una chuleta de cerdo, una chuleta de ternera y un par de platos de pollo, no lo recuerdo, pero traeré el menú”. .” Mientras limpiaba, Charlie me pidió, con tanta naturalidad como si estuviera preguntando por el postre, que le pasara otro plato al comensal. Tuve uno de esos platos de pollo inesperados: pollo Clemenceau (frito, con papas de Brabante). Todo estaba como en casa.

Otra tradición de larga data, aunque personal, es que Antoine’s (fundado en 1840) arruinará algo cuando me presente. Esta vez, a pesar de que había reservado un camarero específico para la sala semiprivada nombrada, cuando llegué con mi grupo nos dijeron que esta persona y el lugar habían sido regalados para un evento que no mostraba signos externos de lo que estaba pasando. . El neoyorquino podría expresar gráficamente su opinión sobre el cambio, pero esto era Nueva Orleans: simplemente lo dejaba pasar.

En cambio, nos ubicaron en un anexo agradable y tranquilo. Chad, nuestro mesero, no podría haber sido más complaciente. Señaló que al restaurante se le ocurrieron ostras Rockefeller, pero categóricamente no usan espinacas en la receta. Mi pollo Rochambeau (pechuga horneada con hierbas) estaba en la clase de comodidad, pero Alaska horneada seguía siendo una de las favoritas.

Cuando yo era joven, aquellos de Nueva Orleans que podían levantarse lo suficientemente temprano los fines de semana para cenar podían ir a Brennan’s en el French Quarter o al Commander’s Palace en un tranvía en el frondoso Garden District. Ambos fueron, y después de algunos giros en la historia, una vez más se convirtieron en palacios de huevos gemelos dirigidos por miembros de la familia Brennan. Como se dice a menudo en las reuniones, parece que fue ayer cuando entré en el patio de Brennan y Elle Brennan (la gran decana del restaurante de Nueva Orleans) me saludó con un respetuoso asentimiento de cabeza desde una silla dispuesta en el patio como el trono. de la reina culinaria que era en todo, excepto en el nombre.

¿Cómo una fuerza tan importante de la naturaleza epicúrea me vio como una Nueva Orleans a 10 metros de distancia? En Nueva Orleans, una ciudad que sonríe a los turistas, aunque les oculte y proteja lo verdaderamente local, la gente simplemente lo sabe. Probablemente por eso, en mi última visita al Palacio del Comandante, a pesar de llegar sin reserva previa, cuando el restaurante aparentemente estaba lleno, me saludaron con un “Claro, tenemos una mesa para ti”. Cuando me aseguré de reservar con anticipación esta vez, la recepcionista aumentó con cautela el código de vestimenta, solo para reírse aliviada cuando le conté sobre mi conexión con la ciudad y que, por supuesto, me vestiría adecuadamente.

El brunch de jazz estaba en pleno apogeo, cuando me reuní con mis amigos allí, los músicos pronto invitaron a todos los visitantes en el abarrotado salón principal a alinearse en la segunda fila. Dicho como una palabra, la segunda línea es un baile callejero deliberadamente caótico abierto a cualquiera que se encuentre. Los nuestros colgaban, agitando pañuelos, entre las mesas, como corresponde a la segunda fila: detrás del pistón del líder, balanceándose hacia arriba un paraguas multicolor.

Al día siguiente, en Brennan’s, el brunch terminó con las bananas exclusivas de Foster. Su mesero hace esto en la mesa, prendiendo fuego a un cóctel Molotov de ron y licor de plátano en una cacerola para de alguna manera quitar el helado del fuego.

En la reunión de estudiantes de secundaria, todos recordamos los viejos tiempos y los que ya no están con nosotros. Todos estaban pensando en silencio en la edad que tenían los demás, y luego abandonamos todo esto y nos alineamos en la segunda fila.

Regresé a Four Seasons con un recuerdo personal de un viejo amigo: una gran bolsa de compras de Krauss. Cuando regresé al hotel, Dwight, el amable portero, me llamó para echar un vistazo, incrédulo. “Se me pone la piel de gallina”, dijo, recordando los días en que él y su familia visitaban la tienda, sosteniendo su mano a la altura de la rodilla, como si fuera más joven. “Toda Nueva Orleans real recuerda a Krauss”. Para mí fue un momento especial de recuerdo y pérdida.

La última vez que cené fue en Saba, un establecimiento típico de Medio Oriente en la alguna vez sórdida pero ahora de moda Magazine Street. Trabajando con recetas de otros lugares que también son una característica de Nueva Orleans, mi sopa de bolas de matzá abandonó el pollo a favor del pato con batatas y hierbas.

En los viejos tiempos, después de un buen fin de semana en Nueva Orleans, lo mejor que podíamos hacer era dormir hasta tarde. Mi concesión a la vida moderna, justo antes de dejar The Four Seasons, fue presentarme en el spa para un tratamiento anunciado como un caballero sureño. Según Marion, esto incluía un masaje general. Como se trataba de Nueva Orleans, la bebida que sirvió de la bandeja inmediatamente después no era agua mineral ni té de hierbas. Era una mezcla Big Easy bien hecha conocida como Sazerac, que generalmente implica mezclar whisky de centeno con amargo de Peychaud y licor de anís. Simplemente agregue un terrón de azúcar y sirva generosamente. Tanto el dolor de un caballero como un masaje aliviarían, Sazerac llegó para terminar el trabajo al estilo de Nueva Orleans.

Cena en Nueva Orleans

Antoine’s (barrio francés): www.antoines.com.

Brennan’s (barrio francés): www.brennansneworleans.com.

Chemin a la Mer en el Four Seasons Hotel (Promenade): www.fourseasons.com/neworleans/dining/restaurants/cheminalamer.

Palacio del Comandante (Distrito Jardín): www.commanderspalace.com.

Galatoire (Barrio Francés): www.galatoires.com.

Saba (Calle Diario): www.eatwithsaba.com.

Consejo: vístase como si fuera a cenar con su abuela en el club.

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